德州扑克要素之22到25：套牢的层次

本文初发于2013年12月到2014年3月《扑士》杂志

德州扑克要素之二十二：套牢的层次

无限德州之所以具有高技巧性，很大一个原因是因为在任何一手牌里边你都可能打进去全部的筹码。什么时候我应该打进去或者愿意打进去全部筹码，什么时候又应该做好撤退的准备？能正确回答这个问题意味着你时刻计划着清空对手和防止被对手清空，这也是德州扑克最有力的武器。

当我们有坚果时，当然不会在乎，筹码再深我们也愿意毫不保留地搭进去。如果你有坚果都考虑扔掉，就像智游城里前几天有篇文章讨论好几个人翻前全进他要不要丢掉AA一样，那么你的Bankroll严重不足，必须降级或者从其他收入来源得到足够的资金。

可是，绝大多数时候我们没有坚果，只有一手还不错的牌。这时，如果你很激进地全打进去，有可能赢很多钱，但更大可能是会输很多钱。必须评估一下我们的牌力是否足够支撑套牢全部筹码。

我们平时总说套牢、套牢，可是到底套牢的准确定义是什么？其实不同的场合的意思是不一样的，在我看来，套牢至少跟以下四个因素有关：

1、锅的大小

2、剩余筹码的多少（第一和第二条也可以用SPR来表达）

3、自己的牌力

4、对对手牌力的估计

关于第一条和第二条，我想假设一个极端情况帮助你理解。现在一个$1/2的局里面，每个人大约有100BB也就是$200筹码。发牌前，扑克室宣布splash the pot，白给锅底加入10万块钱。你可能会说，哪有这么好的事儿，为什么我的扑克室顶多也就splash100块钱。咱这儿就是假设一下极端情况而已。现在，突然所有9个人都变成了套牢状况，无论他的底牌是72o还是32o，因为即使只有0.2%的equity，回报就会大于付出，而这些牌虽然很烂，却肯定会高于0.2%的赢面。

第三条和第四条应该是比较显然的，自己的牌力越强，对方的牌力越弱，你应该越倾向于套牢。

现在，套牢的四点相关因素已经明确，到时候给个定义了。这里我想给出三层套牢的定义，分别是：弱套牢、中等套牢、和强套牢。这三层，看字面意思显然是从弱到强，如果一种情况是强套牢，它同时必然符合中等套牢和弱套牢。

弱套牢

弱套牢符合如下的“亮牌实验”。假设轮到你行动时，你的牌不小心打开了，对手立刻知道了你有什么牌。现在你只能选择两种行为：要么全进，要么弃牌。如果你认为全进比弃牌好，你至少属于弱套牢；如果你觉得还是弃牌更好，那么你没有套牢。

举例说明。比如你在1/2局中，有效筹码为300。中位较松玩家加注7开锅，你在纽扣上手持AKs三注20，只有中位玩家跟入。两人锅，锅里40（忽略大小盲），剩余筹码280。翻牌出来KT8彩虹。中位玩家过牌，轮到你行动。根据亮牌实验，你只能全进或者扔掉。

我们这里套牢了吗？或者说，符合弱套牢定义吗？数学来帮忙的时候到了。这个翻牌我们有顶对顶踢脚，非常不错。对手有口袋对子翻牌出暗三的一般概率是11%左右，但是因为我们占用了一张K，所以他真正的暗三概率只有大约9%。然而，他未必是暗三农夫，所以他手里面也有可能是KT、T8之类的两对，K8的概率则要小得多，毕竟他是加注后又跟了三注。同时，他还有极小的可能是慢玩的AA。这就是所有好于我们的牌。其他任何牌，哪怕是最好的听牌QJ和J9，赢率都只有三分之一左右。他有一对和听顺子的概率远远大约他牌力已经超过我们的概率。粗略估计，我们大约在85%的情况下是领先的，只有15%是落后的。

因为我们领先时，对手最好的赢率不过三分之一，所以我们全进他是无法跟入的（他跟入只能对我们更有利），这时我们就捡到锅里的40元。（EV1= 40）

当我们落后时，对手可能有AA、两对或者暗三。综合起来，我们的赢率大约在25%左右。对手一定会跟，这时我们会盈利25%* 600 - 280 = -130元 （EV2 = -130，也就是亏损130元）

全进的总期望值就是 EV =(85% * 40) + (15% * -130) = 14.5元。

这个数字高于弃牌的期望值0，在这两个选择中，全进好于弃牌。换句话说，我们已经至少满足弱套牢。

中等套牢

弱套牢有一个大问题，就是没有反映出套牢随着action的变化情况。有时候，即使我们已经弱套牢了，也不意味着一定要把全部筹码打进去。根据当前信息，全进确实比弃牌好，但是，如果获得了更多的信息，我们可能改变看法，也就是说，不再套牢。

还是上例，如果action在翻牌上变一下，我们可能改变自己对相对牌力的判断。假设对方翻牌后下注30，我们加注到80，对手反手再加注到280全进。如果我们知道这个对手是偏保守的，一般不会拿着听牌这样搞，那么他暗三和两对的概率已经大大增加，甚至增加到超过一半。这样我们的平均牌力已经严重降低，有可能低于20%，是无法跟入对手全进的，只好弃牌。

在这里我们为简化起见，假设对方是很保守的“老岩石”。我们从弱套牢出发，经过一些action之后，我们的套牢状态被解除。从这儿，我们总结出中等套牢的定义：

如果你已经满足弱套牢，而对手在本条街给予的任意action都不能解除你的套牢状态，那么你至少已经中等套牢。

请注意上述的描述中的“本条街”，因为这是区分中等套牢和强套牢的关键所在。

强套牢

即使你处于中等套牢，本条街没有任何action能让你改变主意，但是，当某些极差的牌落下来时，你仍然有可能解除套牢状态。比如：

你有一对红色的KK，翻牌是K86，其中8和6是两黑桃。你现在有坚果，自然满足中等套牢：对手在翻牌上打进去越多你越高兴。然而，如果转牌是红桃7，河牌是黑桃5，这时候对手仍然给予猛烈的action而剩余筹码仍然很多，你就不得不认真考虑对手是不是至少中了顺子，甚至是同花。如果断定对手既不会拿着两对和低一些的暗三玩这么过分，也不会把成牌打成诈唬，那么你能做的只有解除套牢状态而弃牌。

这就带给我们强套牢的定义：如果已经至少中等套牢，且未来街没有任何坏牌能解除套牢状态，你就已经满足套牢的最高形式：强套牢。

强套牢一般只能发生在很干的牌面或者较少的剩余筹码。比如，K72彩虹面我们是77，这时基本可以断定我们已经强套牢。K86牌面我们是AK，但是SPR已经小于1，这时我们完全可以在翻牌全打进，即使因为下套未遂等原因没有在翻牌打进，转牌任何牌都不会改变我们的想法，仍然属于强套牢。

总结：

本文介绍了套牢的三个类别及其定义。从弱套牢、中等套牢到强套牢，这三个层次中的每一层都至少符合前面较弱的一层。弱套牢和中等套牢区别是本条街的action是否影响套牢，而中等套牢到强套牢的关键是未来的坏牌是否影响套牢。关于三种套牢形式的打法，我会在接下来几期中介绍，请继续关注《扑士》杂志。

德州扑克要素之二十三：弱套牢的玩法

上期文章《德州扑克要素之二十二：套牢的层次》一文中，我们介绍了三种套牢的概念：弱套牢、中等套牢和强套牢。这并不是故弄玄虚，因为不同层次的套牢存在很大的打法差异；而相同层次的套牢打法却有着很多相似之处。

我们先来回忆一下弱套牢的定义。假设对手能看到你的牌，你只有两个选择，全进和弃牌，你会选择全进。但假如因为某种原因你并没有全进，那么对手的action和未来的牌面发展都可能让你不再套牢。

如果你对此已经记不太清了，建议返回去看一下上期的文章

玩弱套牢牌型，先要衡量未来的对手行动和牌面发展对自己的有利程度。如果是有利的情况居多，则应该正常打这手牌，就跟没有套牢一样。如果不利的情况占主流，那么应该严肃考虑现在就推全进。

说起来简单，但是究竟什么叫未来对自己有利？这是整个弱套牢玩法的核心关键。

既然我们已经弱套牢，新的底线就是，至少我现在可以推全进，获得+EV。如果现在不全进，那么未来我的下注必须比现在推全进EV还要高才行。

我们已经假设了，现在推全进会迫使一些弱牌扔掉。如果我么未来的下注仍然会使这些弱牌扔掉，那么这对我们没什么用，EV是一样的。未来的下注会不会诈唬走比我们更强的牌呢？几乎也不可能。因为我们的牌差不多就是在临界点上。

这样看来，未来的行动只有一点是对我们更有利的，那就是可以从弱牌那里得到价值。

弱套牢玩法的宗旨跃出水面：当我们决定是现在全进，还是正常玩一手弱套牢的牌时，决定性的因素应该是正常玩是否可以从对手的弱牌那里多获得价值。如果能，则应该正常玩；如果不能，反而未来牌面发展对我们多数情况不利，则应该认真考虑现在就推全进。

此外，弱套牢的定义就是未来的行动可能使你不再套牢。显然你手上并非坚果，而对手持续不断地施压，你重新评估对方的牌十有八九比我们好。这时，套牢状态的解除其实是对我们有利的。你想吧，准确判断对方的牌比我们好，同时我们还能扔掉，这比当初蒙着脸推全进肯定EV更高。相反，如果未来对手即使大力施压，仍然难以判断他的牌是否比我们好，这就是未来发展对我们不利。

其他”未来发展对我们有利“的情况还包括：

●      你能下注/加注/跟注获得价值

●      你能判断出自己已经落下风并且还能扔牌

●      你有位置

●      你没有主动权，但是对手是个习惯性喜诈玩家

●      你有主动权，并且你的强牌下注看起来很像普通的持续下注

●      你的牌比较隐蔽

其他“未来发展对我们不利”的情况包括：

●      你认为对方只有比我们牌好才会给予我们行动

●      对方继续行动你也难以判断是否领先

●      你没有位置

●      你任何下注都会显得牌力很强

●      牌型比较明显（跟对手想的差不多）

这些情况当然分轻重缓急，把他们综合起来就能决定我们该怎么玩弱套牢。

举一个翻牌前的例子。有效筹码100BB，弃牌到纽扣，他是一个松凶型玩家，加注到7BB，注意这个加注虽然尺度略大，但是在当时，这是他的一贯开锅尺度。小盲弃牌，你在大盲拿到AKo。

首先我们看看是否弱套牢了。现在锅里8.5BB。除非纽扣拿着AA和KK，我们的equity都不算差。AA和KK各有三手，一共6个组合。在他所有的1225手牌中，他可能会用一半左右的牌去纽扣加注，按600手算好了。这样，他只有1%的可能性压制我们。如果我们被迫翻开牌让对手看到，然后只能在全进和弃牌之间选择，我们必须全进。99%的情况，我们或者占优势或者翻硬币；1%的情况我们会丢掉大约88BB。不必仔细算就知道全进一定是+EV的选择。

而且，很容易知道我们仅仅是弱套牢，因为如果我们加注，对手再加注全进，有理由相信对手的牌是QQ+，AK，即使他是松凶型的。面对那样一个范围，显然我们的套牢状态将被解除。

那么，这首AKo该怎么打？

我们有三个选择：全进、加注和平跟。弃牌已经不再考虑因为弱套牢意味着全进好于弃牌。在这三个选择之间作比较，关键就是要看未来发展对我们有利还是不利。

如果我们加注，对手可能会弃掉一部分弱牌，这不能算有利，毕竟这些弱牌也会弃给我们的全进。每一条街的下注过程也会对他有利，因为他有位置，所以他对我们牌的了解比我们对他的了解要深一些。如果我们翻牌没有击中，则我们将面临艰难选择。所有这些，都不利于加注，而有利于全进。

但是，至少有一个理由对一个普通加注有利：如果对手会拿着弱一点的AX和KX跟入的话，那就很完美了，我们很有可能一举把他清了。当翻牌出来，你和他都是一对牌型时，他将没有什么闪转腾挪的空间。对手是否会拿着弱A和弱K跟进来？这要看对手的特点，很多新手确实会这么干，而很有经验的对手会反其道行之，他们只会用对子和小同花连牌跟进来，扔掉弱A和弱K。因此再加注难以骗入一个高手。

可以考虑平跟。平跟掩盖了我们的牌力，保留下所有他可能会丢给加注的牌。如果你完全错过翻牌只能扔掉，成本反正也不高。但是，平跟也要冒一点风险，如果对手不是新手，他很可能不会在中了顶对小踢脚时输掉全部筹码。这也是没办法的事情，谁让我们没有位置呢。

那到底哪个好呢？要考虑的因素非常多，但我想说的是，抓住关键点：你能顺利地下价值注吗？显然这一点取决于对手如何玩顶对小踢脚。

我的建议是：面对强大难缠的对手，严肃考虑全推。面对较弱的对手或者容易在顶对小踢脚打到全进的对手，平跟或者正常加注往往产生较高EV。

注意，很多玩家在这种情况下几乎自动地会加注，而从来不考虑平跟或者全进。我觉得他们有点太墨守成规而可能损失了EV。判定弱套牢，并结合弱套牢的特点来设计打法，如果把握好了，将是一大提高赢率的利器，因为弱套牢的发生频率是很高的。

下面两节我会继续分享和探讨中等套牢和强套牢的打法。

德州扑克要素之二十四：中等套牢的玩法

上篇文章我们谈过了弱套牢的玩法，这篇让我们进一步来看看中等套牢应该怎么玩。

先回忆一下中等套牢的定义。一个中等套牢的情形符合下面几种情况：

·       轮到你行动；

·       在“明牌测试”中，你宁愿全进，而不是弃牌（至少满足弱套牢）；

·       本条街内，无论对手给予什么反击，我们的套牢都不会取消；

·       但是未来街的牌有可能让我们取消套牢（不符合强套牢）

来看一个例子给些直觉：

100BB筹码深度，我们底牌为口袋对子9，位置是纽扣。前面弃牌到我们，我们加注到4BB，只有大盲位平跟。翻牌是Kd9d8c，大盲过牌。

一一检查中等套牢的“四项基本原则”：

首先，轮到我们行动，这没说的。

其次，我们翻牌出中暗三，不要说牌面没有直接同花或顺子面，就算有，恐怕我们也得在“明牌测试”中选择全进。事实上我们的暗三当前领先的机会大于99%：对手只有KK才能打败我们，而他翻牌前并没有下三注，KK的概率极低。面对底锅8BB，剩余筹码96BB，显然我们全进的EV远远高于弃牌。

第三，我们在本轮，也就是翻牌上，遭遇任何反击，有没有可能弃牌？答案还是不可能。考虑筹码深度只

有96BB，SPR=12，无论对手以何种形式反击我们，都无法排除他88、K9、K8、98、花顺双听、听花、听顺等等许多被我们打败的牌。

第四，我们的牌力强到爆棚，但是，我们并没有强套牢。考虑这样一个情形：我们下注6BB，对手平跟。转牌掉一张7d，对手过牌。我们此时还套牢吗？很不幸，我们已经解除了套牢状态。在所有转牌中，7d恐怕是对我们最不利的一张，它同时完成了听花和最可能的听顺，而听花和JT都是对手极可能有的底牌。如果此时再进行“明牌测试”，我相信弃牌应该比全进要好：对手花、顺占相当大的比例对我们占优势，其他牌则会扔掉，不必详细计算，也能推断出我们的EV是负的。

现在我们已经知道了中等套牢的案例，让我们看看怎么处理好中等套牢的情形。首要要注意到的是，我们的确不是高枕无忧，但是那些忧虑都是在未来几条街，就现在而言我们是无敌的。第二个要注意的是，如果我们现在往锅里下注足够的钱，不给对手足够的赔率去追，那么我们可以认为自己是强套牢了。强套牢比中等套牢的巨大优势就是，后续街道上我们永远不会有艰难的决定。

以下几条可以看作是中等套牢时要考虑的因素：

1. 如果可能，尽量下注足够筹码，让自己变成强套牢。这需要剩余筹码不太深。

2. 有时候剩余筹码不合适，无法让自己达到强套牢状态，这时候需要衡量一下有多少张牌会让自己解除套牢：

如果有大量的牌都会解除自己的套牢状态，总体上应该考虑这条街打成全进。如果我们在前位，可以考虑过牌/加注，如果你觉得对手很大可能会下注的话。

如果只有很少几张坏牌，那么你应该“正常”地玩这条街，就好象自己已经强套牢一样，同时承受后续街掉坏牌解除套牢的风险。

返回来看看我们的例子：翻牌上，我们中了暗三，牌面非常湿滑，只有一个对手，他过牌到我们。如果他是听牌，那么大约有8到13个outs不等，在转牌上击中的概率大约是1/6到1/4之间。  如果我们能把起始筹码的1/5左右打进去，那么对手无论就得不到足够的赔率去追，也就是说即使他追上了，我们也可以付给他全部筹码而他在翻牌上的跟注仍然是-EV的。起始筹码是100BB，现在锅里已经有了一些死钱8BB，我们能封杀对手所有听牌的下注量大约是25BB。

25BB大约是3倍的底池大小。这几乎一定会引起对手的警觉，把很多我们能打败的牌丢掉。

我们大概的选择有这么几种：

• ·       下大约25BB，封杀所有听牌；
• ·       干脆推全进；
• ·       下一个不大不小的“正常”注，承受转牌掉坏牌的恶果。
  

每一个选择都有利有弊。下注25BB跟全进有点像，都是巨大的超池注。哪一种都不会把弱一点的一对、两对类型的我们能打败的牌勾引进来。但是，下一个正常注（6-9BB），在转牌很可能我们会赶上坏张解除套牢状态，这样的坏张有很多。

这里我很可能还是要下一个正常注。如果转牌掉坏张，我们可以很容易地控制底锅大小，因为我们是主动一方并且有位置。如果转牌不是坏张，那么我可以到那时在下一个大注让自己变成强套牢。如果出于某些原因我没有走正常注的路线，我倾向于选择第一种方案：下大约25BB，因为全进很可能会让K9这么强的牌扔掉。

中等套牢，未必是有成牌，有时候听牌也足够强大，让我们达到中等套牢。虽然德州的听牌一般没有奥马哈那么强大，但仍然有一些牌是可以做到这一点的：

比如在70BB筹码深度，有人Straddle2BB，3个人溜进来，我们在大盲上拿着Kh5h补齐，Straddler过牌。翻牌是Th5c2h。轮到我们先行动。5人锅10BB。

如果你还记得《德州扑克要素之一：底牌》，我在哪儿把这种翻牌一对带听花称为“混不吝”牌型。对上任何牌，这种牌型都或者是略占优势或者是略微吃亏，几乎永远不会吃大亏。如果对手是听牌，那么我们有2：1的优势。如果对手有顶对、超对，我们大概是翻硬币。对手强如两对我们也只是略微吃亏。唯一能让我们吃大亏的是对手中了暗三，而即使他有暗三我们仍然有25%的赢率，况且哪里那么容易中暗三的。

造成这种情况的原因，是我们的5h这张关键牌是唯一横跨听牌和成牌两路的。任何其他对手只能是或者听牌或者成牌。如果他是听牌，那么我们的一对就很好；如果他是成牌呢，我们的听花就是活的。

我们这时候已经中等套牢了，即使没有任何理由相信我们是领先的。考虑“明牌测试”。底锅10BB，有效筹码70BB。对手拿着什么牌我们基本一无所知。如果他们是合理玩家的话，大概不是T5或者T2这样的纯垃圾牌，但除了这点线索外我们基本是蒙着头的状态。即使他们能看到我们的牌，我们仍然可以自信地说，对于任何单个对手我们都不会太吃亏，即使吃点亏的话，底锅的10BB死钱一般也够弥补了。而且，SPR仅仅是7，对手在翻牌上的任何行动都不会改变我们的套牢这一事实。完美符合中等套牢的定义。

同时我们并没有强套牢。如果转牌是白板，对手强力下注的话，我们的牌一下子从无所不能到了接近垃圾的地步：对手大多数的牌都对我们有压倒性优势。

处理中等套牢，首先要评估一下未来的“坏牌”有多少张。在这里，坏牌甚至多到比好牌还多。任何白板几乎都是坏牌，同花掉下来好像也不怎么好，如果对手强力反击的话。所以我们最现实的打法就是尽量在这条街打到全进。直接下注是不太可能的，毕竟SPR=6。可以考虑过牌/加注，如果有足够把握至少有一个对手会下注的话。

这里还要考虑到，如果我们被跟注了，我们顶多只希望一个对手跟。如果两个对手跟了，我们很可能被全面封杀了：一个人有坚果听花，另一个人有顶对。所以，有时候直接全进也是可以考虑的，最大限度给对手施压，减少多人都跟入的可能性。

这里可以看到，由于听牌导致的中等套牢，跟成牌导致的中等套牢，并无本质区别。你仍然可以用同样的思路去衡量何种打法最优。

下一节我们继续推进到强套牢。

德州扑克要素之二十五：强套牢的玩法

本篇是套牢四步曲中的最后一篇。前三篇咱说过了套牢的三种层次，还详细描述了弱套牢和中等套牢的玩法。剩下自然就是本篇的内容：强套牢。

强套牢，顾名思义，你已经无怨无悔、不管不顾的要把你这手牌玩到底。无论对手有什么花样的行动，也无论未来的街出什么牌。

所以，强套牢的最低限策略，是绝不弃牌。你唯一的目标，就是想尽办法让对手（或者对手们）往锅里扔进更多的筹码。

这听起来很原始，但据我观察，并不是所有人都能做好这一点。我想来想去，觉得原因可能是这样的：他们可能思维上变得松懈了，也就是说，在强套牢的时候，他们认为怎么玩这手牌已经不重要了。就像我常常听到的一句话：有坚果谁不会玩！因为他们的牌力太强大了，除非极小概率事件发生，他们肯定能赢下这手牌。很容易就会忘记，扑克的目的并不是赢锅，而是赢钱。本能清了对手而没有清，其错误的严重度完全等价于本只用输一点钱却被对手给清了。这是笔者前几篇要素提到的机会成本的概念，其实不用非得扯上这个概念，就朴素的逻辑思维也应该能理解。

底线就是，当我们强套牢的时候，千万不要认为高枕无忧了，你还有很多的工作要做，你仍然能够犯很大的错误。

打过这些预防针之后，现在来看看强套牢玩法的四步曲：

第一步、辨认对手的可能底牌性质和大致分布

第二步、计算筹码深度需要几次行动来实现全进

第三步、辨认对手的翻牌后打法趋势，并利用这种趋势来决定自己的行动

第四步、制定把对手尽可能多的钱框进来的计划

辨认对手底牌

对手底牌的性质严重影响我们能把对手框进来的能力，即使我们有顶暗三，如果对手翻牌是空气，那我们也无能为力。我觉得，对手的底牌可以大致分为这五大类：

1. 强牌。不用我们动手，对手都会主动跟我们全打进去
2. 中等牌力。对手很可能要实行控制锅底
3. 弱成牌。对手很可能要弃牌给大型注，却有可能跟甚至自己下一些小注
4. 听死或基本听死的牌。（如果对手有个好听牌，那么我们的牌并不能算强套牢）
5. 空气。（啥也没有）

现在问题是我们有可能不知道他到底是哪一类的牌，因为这跟他翻前的松紧度相关。但，我们会有一些有价值的信息。这里我们的目标，并不是要把对手精准地按到一个大类上，而是对于他可能落到的几个大类给予权重。给予权重的原因是我们只有知道权重才能计算最大化全进的方法。举例如下：

9人无限桌，有效筹码120BB。我们在中间位置，前面弃牌到我们，我们拿到9h9d加注到4BB。CO位置跟，他是个紧手偏保守、打牌规矩的老头，一般他跟入加注意味着牌力比较强。其他人都弃牌。翻牌是Ac9s 4h。轮到我们行动。

我们满足强套牢。因为我们有第二坚果，根据对手翻前没有再加注，他有AA的可能性极小。牌面彩虹，不可能听花，也没有明显的听顺子（对手的保守特性决定了他不太可能有23、35、25）。几乎看不出未来的牌张会怎么影响后续决定，这属于教科书版的强套牢。

对手的可能牌型是什么呢？

第一大类强牌，他可能有44，虽然不太可能但也不能完全排除AA。如果他有这些牌，不用担心怎么打，所有的钱都会进去。他也有可能是A9，但只可能是suited他才会玩。

第二大类中等牌，他可能有顶对顶踢脚也就是AK，虽然他翻前没有3bet有点奇怪。AQ也是可能的。AJ，AT都属于这一类，特别是同花的。这类牌，他很可能要实行锅底控制。

第三类弱成牌，可能弃牌给强大的下注的，包括KK-TT，小同花连张带最后一个9的，等等。

第四类听死的牌，基本不存在，因为没有听牌的可能。

第五类空气牌，包括KQ-JT等同花的高张，还有一些小同花连牌，也许有KQo。虽然我觉得拿着KQo跟入加注并非有利可图，但你得承认有时候对手并不总是跟你想的一样。

计算几次行动实现全进

下一步就是要计算把所有的钱都打进去，需要几次合理下注。如果需要的下注次数少于剩余街数，你可以打得灵活一些，如果过牌能诱敌深入就可以狡猾一点。如果需要的下注次数跟剩余街数相等，通常的方法就是直来直去，每条街都下注。如果需要的下注次数比剩余街数还要多，把对手第二类牌达成全进将非常困难，最佳结果也许就是每条街只打进一个下注。

在我们举的例子中，锅底是9.5BB，方便起见按10BB。剩余有效筹码为116BB。如果我们下锅底大小，翻牌能打入10BB，转牌打入30BB，河牌打入90BB。这一共就是130BB，超过了剩余筹码量，所以我们可以在某一条或者两条街都稍微少下一点。这属于需要下注次数大致等于剩余街道数，根据上一段的建议，直来直去就是个不错的选择。

辨认对手打法趋势

对手的打法趋势对我们的规划影响也很大。这首先会影响到对手最可能有的牌型。要是咱的对手是那种拿着空气牌看到我们示弱总是要开第二枪甚至第三枪的人，那么我们会严肃考虑过牌给他，以便从他的第五大类中多得到一些价值。我们翻牌拿着暗三过牌，明知可能会造成对对手第二大类牌的一条街价值，来对第五类牌多收获两条街价值。那么到底这么干好不好呢？这取决于我们认为对手到底第二大类多，还是第五大类多。这返回来又跟翻前对手松紧度相关。然而，作为普遍规则，除非对手打法异常奇怪，我们通常应该假设瞄准对手是第二类牌。

同时，还应该考虑我们自己的惯常下注模式，特别是我们翻牌cbet的模式。如果我们通常习惯于cbet小注比如说半锅，那么这也应该列入考虑因素。因为如果你总是下半锅，突然间你下了满锅，这可能会引起对手的警觉。在陌生局或者新局，这还不是什么大问题，但如果对手比较了解你，那就得考虑进这层因素。

制定打法计划

现在我们知道了所有的信息和思考方式，可以做出完整计划了。这个计划也不是说很严格必须不能偏离，而是大致的、走向上的，它跟位置也有关系。注意，这个计划并不应该围绕着对手的第一大类牌。因为如果他们的确是第一大类，那么无论我们怎么打钱都会进去，所以我们真正应该考虑的是第二类到第五类。

说起来简单做起来难。如果针对对手的第二大类牌下注，他会扔掉第三大类；如果针对他第三大类打，那么又会造成让他轻易拿着第二类少输钱。所以制定计划的核心，是两害权衡取其轻者，两利权衡取其重者。有时，这个折中计划对于对手大部分牌都是最佳的，但这通常只发生在所需下注次数少于剩余街数。比如，翻牌上我们过牌以引诱偷鸡，但是如果这不灵的话，我们在转牌和河牌仍然可以打到全进。

但如果所需下注次数等于或者大于剩余街数，我们肯定会面临艰难决定。通常，大力下注会是最大化EV的选择，原因有二。第一，大力下注的直白打法，打进锅的钱会比下小注或者慢玩能打进去的钱多很多。第二，把我们的坚果和准坚果打得很凶猛，会平衡我们必须诈唬时的情形，让那时候的说服力强得多。

然而，在某些特定情况下我们也可能需要隐藏牌力、下套骗人。这种情况通常是对手过于凶猛，或者他极度不可能有第一类和第二类的牌。我们必须分析各种因素做出明智决定。底线是，如果我们确实不知道该怎么做，那么就直白地下大注，否则我们就是在玩反向扑克。

先顶后看

Jsli 发表于 2014-3-19 04:10
先顶后看

但是，至少有一个理由对一个普通加注有利：如果对手会拿着弱一点的AX和KX跟入的话，那就很完美了，我们很有可能一举把他清了。当翻牌出来，你和他都集中一对时，他将没有什么闪转腾挪的空间。对手是否会拿着弱A和弱K跟进来？这要看对手的特点，很多新手确实会这么干，而很有经验的对手会反其道行之，他们只会用对子和小同花连牌跟进来，扔掉弱A和弱K。因此再加注难以骗入一个高手。

Jsli 发表于 2014-3-19 04:10
先顶后看

可以考虑平跟。平跟掩盖了我们的牌力，保留下所有他可能会丢给加注的牌。如果你完全错过翻牌只能扔掉，成本反正也不高。但是，平跟也要冒一点风险，如果对手不是新手，他很可能不会在中了顶对小踢脚时输掉全部筹码。这也是没办法的事情，谁让我们没有位置呢

Jsli 发表于 2014-3-19 04:10
先顶后看

注意，很多玩家在这种情况下几乎自动地会加注，而从来不考虑平跟或者全进。我觉得他们有点太墨守成规而可能损失了EV。判定弱套牢，并结合弱套牢的特点来设计打法，如果把握好了，将是一大提高赢率的利器，因为弱套牢的发生频率是很高的。

火花兄又来送钱了，大家快来捡钱。先顶后看。
手机看第一遍，
感觉火花是准备建一座摩天大楼，前面刚刚打好地基
现在正式开始建楼了。这已经不再是阐述一个观点。
是教处理牌局了………这一篇得价值对中级别牌手得启发是非常大。
回头再说收获

内功外功一并传授，霍大功德无量啊

P.S. 霍大，文章二十二，弱套牢里面例子的EV计算我觉得是: 25%* 600 - 280*75%=- 60元
全进的总期望值就是 EV =(85% * 40) + (15% * -60) = -19元
不知对不对？